Tkkastur.ru

Авто Бан
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Развал шкода октавия а5

Развал шкода октавия а5

Сход-развал на Шкода Октавиа выполнялся после крупного ремонта подвески. Были заменены пружины и перепрессованы практически все сайлентблоки. После столь глобальной переборки ходовой не обойтись без регулировки углов установки колес.

Загоняем автомобиль на подъемник. Для подготовки автомобиля к измерению сход-развала необходимо проверить и выровнять давление в шинах в соответствии с требованиями производителя. Также желательно убедиться, что в салоне и багажнике отсутствует посторонние тяжелые предметы.

На колесных дисках крепятся специальные измерительные мишени и блоки с камерами. Сама процедура измерения развал-схождения, благодаря современному 3D стенду, не занимает много времени и состоит из нескольких этапов. На первом этапе автомобиль прокатывается на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Таким образом стенд определяет среднюю плоскость вращения всех колес и учитывает возможные погрешности, в том числе и от неровных колесных дисков. На втором этапе происходит измерение углов установки колес в повороте, для чего необходимо вращать руль при зафиксированной педали тормоза.

Результат измерения в доступном для восприятия виде выводится на монитор. Для каждого автомобиля заводом-изготовителем устанавливаются рекомендуемые значения углов установки колес. Углы, не соответствующие данным значениям выделяются красным цветом, соответствующие (в допуске) — зеленым.

Начнем с задней оси. Здесь с помощью эксцентриковых болтов регулируется развал (1) и схождение (2). Регулировка развала часто бывает осложнена из-за труднодоступного расположения регулировочного болта, который к тому же довольно часто закисает в сайлентблоке.

На передней оси регулировка кастера и развала выполняются путем сдвига подрамника. Для этого необходимо ослабить шесть болтов крепления подрамника, сдвинуть его монтажкой в нужном направлении и затянуть.

Регулировка схождения передних колес выполняется по стандартной схеме. Ослабляется контргайка (1) на рулевой тяге, после чего тяга вкручивается или выкручивается из рулевого наконечника, таким образом, изменяя свою длину. Фиксация осуществляется затягиванием контргайки.

Выполняем повторное измерение. Все в допуске. Есть небольшая разница между левым и правым передним развалом, однако посоветовавшись с клиентом, мы пришли к решению не трогать подрамник для регулировки. Печатаем отчет и возвращаем автомобиль владельцу. Регулировка сход-развала завершена.

Многие не задумываются, зачем делать развал Skoda Octavia на стыке сезонов после шиномонтажа с перебортированием, но факт остаётся фактом: несколько миллиметров разницы в узлах подвески за счёт неравномерного износа колёс выливаются в сбитые углы установки, а как следствие — сокращение срока службы резины.

Читайте так же:
Регулировка зеркал skoda yeti

— Автомобиль: Skoda Octavia— Год выпуска: 2012— Модельный год: 2012— Двигатель: CAXA (1.4 л., 1390 куб. см., 122 л.с.)— Особенности ДВС: Система TSI (турбонаддув и послойный непосредственный впрыск)— Коробка передач: NQK— Преселективная КПП-робот DSG: Да, 7 ступеней— Пробег: 86 000 километров

— отрегулировать углы установки управляемых колёс (развал и схождение).

Эта Skoda Octavia буквально на днях поменяла передние ступицы и задние сайлентблоки передних нижних рычагов, плюс переобулась и успела прикатать резину: между прочим, обязательное условие проехать километров 300-500 перед развалом после шиномонтажа, чтобы резина уселась на диске. Надеваем комплект защитных чехлов, проводим обязательную предварительную диагностику и загоняем автомобиль на подъёмник.

Первым делом выставляем заводские значения давления по кругу, без этого делать развал Skoda Octavia просто не имеет смысла.

Надеваем датчики, прокатываем автомобиль, ставим передние колёса на поворотные круги, устанавливаем депрессор педали тормоза и крутим рулём в соответствии с требования стенда схода-развала.

На выходе получаем три колеса за пределами допустимых значений, только заднее правое отрегулировано как надо.

Машина оборудована датчиком ESP, поэтому выставляем руль в нулевое значение и калибруем датчик, после чего устанавливаем фиксатор руля и начинаем править развал Skoda Octavia.

Как всегда, начинаем с задней части подвески. Развал правится легко, болты на самом виду, крутить их одно удовольствие.

А вот схождение то ещё испытание: тяги запрятаны над подрамником, добраться к ним не так и просто: помогают тонкие гибкие руки-щупальца, либо специнструмент.

Спереди производитель не регламентирует регулировку ни кастера, ни развала. Кастер всё же удалось поправить смещением рычагов и вывести в зелёную зону, а вот слева спереди развал Skoda Octavia ну никак не поддавался. Как выяснилось, в эту сторону был небольшой удар, так что либо замена рычага, либо тюнинг при помощи напилинга. Владелец решил оставить всё как есть, мол, привык уже, а на резину не влияет.

Всего 1 час 24 минуты отделяли Skoda Octavia от предсказуемого поведения на дороге. Стоимость работ для двух осей 2100 рублей.

Хватит только читать про то, как другие ремонтируют свои автомобили! Твой железный друг тоже может оказаться на страницах этого блога. Коню — здоровье, тебе — скидка. Интересно? Жми сюда!

Рекомендованные заводом углы схода-развала обеспечивают стабильное поведение автомобиля на трассе, хорошую управляемость и равномерный износ резины.

    • 0.1 Сход-развал Шкода

    Сход-развал Шкода

    Со временем настройки «сбиваются», в основном, из-за увеличения люфтов в подвеске, износа и деформации сайлентблоков, рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников. Поэтому перед заездом на стенд обязательно нужно:

    1. провести диагностику ходовой,
    2. устранить замеченные неисправности,
    3. отрегулировать давление в шинах.

    Для достижения идеального результата рекомендуется заправить полный бак топлива и после заезда на стенд несколько раз «покачать» кузов вверх-вниз.

    Шкода клуб Нижний Новгород

    PepsicJr Новый пользователь
    Новый пользовательСообщения: 10 Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:32 Имя: Сергей

    Руль повернут влево

    • Цитата

    Сообщение PepsicJr » 24 авг 2012, 16:37

    Static 20+
    20+Сообщения: 33 Зарегистрирован: 05 июл 2011, 09:58 Имя: Александр Откуда: Дзержинск Контактная информация:

    Re: Руль повернут влево

    • Цитата

    Сообщение Static » 24 авг 2012, 18:41

    panfil 20+
    20+Сообщения: 33 Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 23:25 Имя: Андрей Откуда: Нижний Новгород, мещерка Контактная информация:

    Re: Руль повернут влево

    • Цитата

    Сообщение panfil » 24 авг 2012, 21:14

    Изображение

    Fargus Новый пользователь
    Новый пользовательСообщения: 2413 Зарегистрирован: 05 апр 2010, 13:30

    Re: Руль повернут влево

    • Цитата

    Сообщение Fargus » 25 авг 2012, 06:41

    PepsicJr Новый пользователь
    Новый пользовательСообщения: 10 Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:32 Имя: Сергей

    Re: Руль повернут влево

    • Цитата

    Сообщение PepsicJr » 27 авг 2012, 09:41

    Dmitrij 100+
    100+Сообщения: 125 Зарегистрирован: 23 дек 2011, 18:17 Имя: Шкода Откуда: Балахна Контактная информация:

    Re: Руль повернут влево

    • Цитата

    Сообщение Dmitrij » 27 авг 2012, 10:56

    Static 20+
    20+Сообщения: 33 Зарегистрирован: 05 июл 2011, 09:58 Имя: Александр Откуда: Дзержинск Контактная информация:

    Re: Руль повернут влево

    • Цитата

    Сообщение Static » 27 авг 2012, 22:20

    Fargus Новый пользователь
    Новый пользовательСообщения: 2413 Зарегистрирован: 05 апр 2010, 13:30

    Re: Руль повернут влево

    • Цитата

    Сообщение Fargus » 28 авг 2012, 07:02

    Dmitrij 100+
    100+Сообщения: 125 Зарегистрирован: 23 дек 2011, 18:17 Имя: Шкода Откуда: Балахна Контактная информация:

    Делать развал или ждать, когда само развалится?

    Один из самых крепких стереотипов в сознании автовладельцев, что любые профилактические работы, предусмотренные автопроизводителем или предлагаемые сервисом, — это навязываемые услуги, единственная цель которых — получение прибыли:-)

    Не ставя перед собой задачи по развенчанию мифов и заблуждений, просто затрону один из аспектов владения автомобилем: регулировку параметров развал/схождения. Кто скажет, как часто надо заезжать на стенд?

    Не буду озвучивать своё собственное мнение, но сошлюсь на рекомендации брендов, производящих различные компоненты подвески автомобилей. Все они, не сговариваясь (как бы ни хотелось нам их уличить в этом сговоре), говорят о двукратной проверке — в год, разумеется. Не о регулировке, а хотя бы проверке. Оптимально приурочить её к сезонной замене колёс.

    Зачем так часто заезжать на стенд?

    Во-первых, это один из методов диагностики подвески. Помогает вычислить и излишне свободные перемещения рычагов как следствие износа резиновых деталей, и люфты в шарнирах, которые зачастую руками не обнаружить, и отклонения от заводских параметров развал/схождения вследствие, например, естественного проседания пружин. Зачастую вы и не чувствуете уводов в сторону, и агрессивного износа резины не наблюдается, а стенд может показать, что не всё так уж и радужно.

    Диагностика на стенде стоит недорого, потенциальная экономия значительно больше. И есть у меня в кармане ещё один аргумент в пользу профилактических работ, и это «во-вторых»:

    Регулировочные болты

    Чаще всего внутренние втулки сайлентблоков алюминиевые, а болты — стальные. Что произойдёт с этой парой спустя несколько лет? Они подружатся настолько, что разлучать их придётся силой:

    И вот об одной такой операции я сегодня и буду рассказывать.

    Очередной герой моего повествования — Skoda Octavia A5

    Задняя многорычажная подвеска дарит владельцу радость высокой управляемости и повышенного комфорта (относительно машин с балкой). Но так как состоит она из 8-ми рычагов, предусмотрена регулировка и развала, и схождения. Производится она четырьмя болтами с эксцентриковыми шайбами — два в верхних, весьма труднодоступных рычагах

    И два в нижних рычагах, в тех самых, которые работают основой для пружин

    Владелец этой Октавии не смог вспомнить, когда последний раз заезжал на стенд. После замены элементов передней подвески сделать это таки пришлось, и тут случился «упс»: задние болты (а регулируются параметры обеих осей) отказались крутиться. Выход – хирургическое вмешательство.

    Как извлечь закисшие болты?

    Есть небольшой шанс, что помогут нагрев и пневмоинструмент, но на моей памяти эти припарки спасли от силы пару машин за более чем десять лет. Поэтому приходится брать другой инструмент, в народе называемый «болгаркой», и «резать, не дожидаясь перитонита»

    Хотя стоп, поздно, это уже ни разу не профилактика, а как раз та самая расплата за экономию Но давайте по порядку.

    Снятие рычагов

    — На машинах с датчиками кренов кузова первым делом надо снять тягу

    Задний левый рычаг

    — необходимо обеспечить упор под рычаг, как можно ближе к ступичному узлу

    — слегка приподнять, открутить гайку и извлечь болт;

    — аккуратно опустить рычаг, придерживая пружину

    — попутно можно оценить состояние сайлентблока в корпусе ступичного подшипника, ибо в собранном состоянии подвески он взгляду не доступен

    Отслоение резины от обойм – повод для замены

    — зафиксировать рычаг к корпусу, без пружины, и приступить к отпиливанию болтов с обеих сторон от сайлентблока

    В этом положении кругом 125 мм возможно пропилить только до середины втулки сайлентблока

    Поэтому необходимо провернуть болт или силой, порвав резину,

    или опустив рычаг так, чтобы появился доступ к оставшейся части. В итоге извлечение удаётся (во всяком случае – у нас), и вот они, наши «герои повествования»:

    Регулировочный болт, точнее его выступающие части

    и рычаг с сайлентблоком — с остатками болта

    Поверьте, извлекать эти остатки нет никакого резона, проще заменить сами сайлентблоки. Новые выглядят вот так:

    Не удивляйтесь их форме: овал сделан для обеспечения лучшей фиксации в рычаге, при внедрении обойма всё равно станет круглой

    Замена сайлентблоков в рычагах

    Первым делом извлекаем старый. Самый простой способ: выдавить внутреннюю обойму, зажать рычаг в тисках

    — деформировать наружную обойму

    -выбить остатки сайлентблока;

    — очистить внутреннюю поверхность посадочного места в рычаге

    Перед внедрением хочу обратить ваше внимание на то, как правильно ориентировать сайлентблок относительно рычага: а никак! 🙂 Несмотря на наличие видимых выступов, которые можно принять за индикаторы или метки, у производителя сайлентблоков нет никаких инструкций на этот счёт. Поверьте, я специально посылал запрос в Лемфёрдер на этот счёт. Ну а VAG вообще не предусматривает отдельно замену сайлентблока, рекомендуя заменять только рычаг в сборе. Так что главный совет: запрессовывайте в оба рычага симметрично

    Лично я обычно ориентирую выступающие отливки по стыку рычага с посадочным гнездом

    А чтобы не прозевать смещение, делаю метку маркером

    Для внедрения сайлентблока таки понадобится пресс:

    В рычаге нет упоров, а сам сайлентблок меньше, чем посадочное место в рычаге, почти на 15 мм, так что важно не ошибиться с моментом, когда « Хватит! Хватит!» С обеих сторон внутренняя втулка сайлентблока должна выглядывать одинаково

    Установка рычагов

    — вставить рычаг в подрамник, вставить новый развальный болт

    Болты вставляются со стороны топливного бака. На некоторых моделях VW тут ещё и глушитель висит, и иногда его приходится приопускать

    Логичным кажется смазать этот болт, чтобы предотвратить появление коррозии. Но надо помнить, что втулка сайлентблока — алюминиевая, и с медью не дружит. Так что использовать придётся что-нибудь другое. Например, существуют ещё алюминеивые и даже керамические смазки. причём последние даже предпочтительнее, так как не вымываются водой

    — вставить пружину в рычаг. Обратите внимание: пружина упирается не в голое железо, а через резиновую проставку. И у этой проставки с обратной стороны есть «хвостик», в рычаге же – специальное отверстие

    Вот их надо совместить

    -поднять рычаг, упереть пружину в кузов

    -подставить под рычаг гидравлическую стойку

    — поднимать до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и корпусе подшипника

    вот тут медная смазка уместна

    — поднять стойкой рычаг до тех пор, пока кузов не приподнимется над лапой подъёмника,

    Таким образом, мы имитируем нагруженное положение подвески, то есть ставим рычаг в такое положение, которое он займёт, когда машина будет стоять на колёсах

    — затянуть наружный болт

    — затянуть развальный болт

    Ремарка: все болты и гайки, и даже эксцентриковые шайбы надо ставить новые, я в курсе. Но снова и снова повторяю: конечное решение о том, какие детали обновить, а какие оставлять старыми, принимает сам владелец автомобиля. Если говорить о конкретном случае, то посмотрите хотя бы сюда:

    Диски ржавые насквозь, владелец об этом знает, но продолжает ездить. Вас ещё удивляет, что он решил сэкономить на гаечках? 🙂

    — не забываем надеть тягу на датчик уровня кузова

    Регулировка развал/схождения

    Ну и после всех проведённых операций обязательный момент, можно сказать , кульминация, — это непосредственно регулировка параметров развал/схождения

    Советы на будущее

    Профилактика – это не маркетинговый или рекламный ход, это действенный метод продления ресурса отдельных узлов и всего автомобиля в целом. Чтобы не возникало потребности в грубом вмешательстве, рекомендуем взять в привычку хотя бы раз в год заезжать на стенд развал/схождения, проверять состояние подвески и хотя бы изредка «шевелить» регулировочные болты.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector