Tkkastur.ru

Авто Бан
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт редуктора автомобиля Урал 4320 своими руками

Ремонт редуктора автомобиля Урал 4320 своими руками

Редуктор 375-2402007
В том случае, если во время движения вашего автомобиля Урал 4320 появляется сильный гул, посторонний шум или другие звуки, которых не было до этого времени, скорее всего, это указывает на то, что редуктору автомобиля осталось работать не долго. Именно по этой причине, необходимо немедленно приступать к ремонту неисправного агрегата.

Причины поломок могут быть разные, основное внимание необходимо уделить местам соприкосновения конических шестерен, такую поломку может повлечь за собой неверное регулирование конических подшипников, находящихся в редукторе.

Ещё одной причиной, которая может повлечь шумы в редукторе моста вашего автомобиля Урал, может являться износ подшипников. Несмотря на то, что подшипники в этих автомобилях имеют огромный запас прочности, у них, как и у любых деталей есть свойство к разрушению.

Также, одной из самых распространённых причин является низкий уровень масла в редукторе. Во избежание подобного вида поломки, необходимо периодически проводить осмотр редуктора.

Демонтаж редуктора Урал 4320

В том случае, если у вас всё же случилась неприятность, и редуктор автомобиля вышел из строя, необходимо его демонтировать.

В случае с передним редуктором (4320-2302007), демонтаж происходит в следующей последовательности:

  • 1. Отсоединение тормозных шлангов, имеющих соединение с редуктором.
  • 2. Отсоединение тяги рулевой трапеции.
  • 3. Снятие различных элементов зафиксированных на редукторе.
  • 4. Откручиваем гайки, соединяющие шаровые опоры.
  • 5. Снимаем боковую крышку картера, вместе со штуцером.
  • 6. Откручиваем болты, соединяющие половины картера.
  • 7. Извлекаем картер переднего моста.

Демонтаж редуктора заднего и среднего моста (4320-2402007, 4320-2502007) происходит несколько иначе – нет необходимости вытаскивать мост. И ремонтные работы можно произвести непосредственно на автомобиле.

  • 1. Для начала ремонта вам необходимо загнать автомобиль на смотровую яму.
  • 2. Закрываем все колёсные краны, после этого отсоединяем пневматические шланги.
  • 3. Снимаем кожухи.
  • 4. Сливается масло из картера.
  • 5. Болты, скрепляющие ступицы, откручиваются, также с полуосей снимаются угольники.
  • 6. При помощи съёмника снимаем полуоси.
  • 7. Также, отсоединяется карданный вал.

Разбор редуктора автомобиля Урал

На схеме вы можете увидеть подробный состав деталей редуктора заднего моста автомобиля Урал с их заводскими артикулами.

Для того, чтобы разобрать редуктор автомобиля Урал, вам потребуется выполнить следующие действия:

  • 1. Необходимо открутить болты, а также снять загибочные шайбы и стопорные пластины.
  • 2. Извлечь крышки подшипников дифференциала (не забудьте пометить крышки, таким образом, вы избежите путаницы при сборке).
  • 3. Откручиваем регулировочные гайки.
  • 4. Снимаем наружные кольца подшипников.
  • 5. Снимаем дифференциал.
  • 6. Откручиваем гайку, удерживающую фланец вала ведущей конической шестерни (375-2402017).
  • 7. Вытаскиваем фланец вала ведущей конической шестерни.
Читайте так же:
Лодочные моторы mercury регулировка карбюратора

Во время разбора редуктора автомобиля Урал, особое внимание следует обращать на болты стакана подшипников.

Сборка редуктора автомобиля Урал

После того, как вы определили повреждённую деталь и заменили её, можно переходить к сборке и настройке редуктора. Сборка происходит в обратной последовательности приведённого выше алгоритма действий. Единственное, что необходимо добавить при сборке редуктора – настройку подшипников.

Настроить подшипники на редукторе можно при помощи подбора регулировочных прокладок (375-2402126, 375-2402127, 375-2402128) необходимой толщины. После сборки и установки редуктора на своё место, необходимо проверить правильность настроек, для этого достаточно просто проехать по ровной, асфальтированной дороге несколько километров. При правильно произведённом ремонте и верной настройке, вы не услышите больше посторонних шумов.

В случае если после осуществлённого ремонта, редуктор вашего автомобиля продолжает издавать посторонние звуки во время езды, необходимо проверить настройку подшипников.

Не стоит забывать и о том, что после выполнения ремонта, необходимо произвести обкатку редуктора. Для обкатки вам потребуется залить в картер моста порядка 4-х литров индустриального масла. Во время обкатки не следует давать нагрузку на ремонтный мост. По завершению обкатки – заменить масло в картере моста.

Демонтаж редукторов

При демонтаже среднего, заднего моста автомеханики проводят следующие операции:

  1. Загоняют грузовик на смотровую яму. Ослабляют крепления колес, снимают кожухи, воздушные шланги тормозной системы, подкачки шин.
  2. Поднимают заднюю часть «Урала», устанавливают на опоры. Снимают колеса, закрепляют мост на цепных талях. Разводят тормозные колодки, отсоединяют кардан. Освобождают реактивные штанги.
  3. На талях опускают мост на монтажную тележку, вывозят из-под грузовика.

При демонтаже переднего моста необходимы дополнительные операции по отсоединению тяг рулевого управления от гидроусилителя, поворотных кулаков, шаровых опор, демонтажу тормозных шлангов. После этого снимаются крышки картера, отворачиваются наружные и внутренние болты крепления редуктора. Механизм редуктора извлекается из картера моста, вывозится на тележке.

Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ

Чтобы разобрать редуктор заднего моста, необходимо вывернуть самоконтрящиеся болты, используемые для крепления стопоров в гайках подшипников, относящихся к дифференциалу заднего моста, а также снять стопоры.

Затем нужно отогнуть стопорные пластины, относящиеся к болтам крепления в крышках подшипников дифференциала. Эти болты следует вывернуть. Потом необходимо снять крышки подшипников и гайки регулировки подшипников дифференциала. После этого вынимают дифференциал, относящийся к заднему мосту.

Читайте так же:
Регулировка зажигания мопеда дельта ссср

Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ

Потом нужно расшплинтовать и отвернуть гайку крепления фланца на заднем мосту и снять фланец. После этого выворачиваются болты, крепящие крышку стакана подшипников конической ведущей шестерни, снимается крышка, а также опорная шайба.

Выворачивают болты, крепящие крышку, эта крышка снимается. Прессуют ведущий вал и коническую ведущую шестерню. Выворачивают болты, крепящие крышки, эти крышки снимаются. Затем нужно расстопорить гайку, отвернуть её, снять опорную шайбу.

Вынимают стакан подшипников, подшипники и наружную обойму подшипников. Снимают регулировочные шайбы, вынимают коническую шестерню.

Сборка и регулировка

Общая сборка агрегата подразумевает выполнение предварительных манипуляций: сборка узлов, смазку уплотнителей, поверхностей резьбы и пробки герметизационного типа, приварочных поверхностей крышек и картера редуктора; смазка подшипников маслом для трансмиссии, а рабочих кромок уплотнительных манжетов — смазочным материалом.

Процесс установки – это манипуляции демонтажа в обратной последовательности, который требует:

  • Проверки регулировочных показателей предварительного натяга подшипников путем подбора диаметра пакета прокладок регулировочного типа.
  • Замера величины крутящего момента при условии непрерывного равномерного вращения узла ведомой конической шестерни. Условие: манипуляция проводится не раньше, чем после пяти полных оборота.

Как предотвратить поломку редуктора

Правильные правила эксплуатации помогут продлить срок работы редуктора. Одна из частых причин неисправностей – превышение нагрузки. Существуют редукторы с разным передаточным числом, чем выше число – тем для больших нагрузок приспособлен редуктор. Например, для среднетоннажных автомобилей подойдут редукторы с ПЧ от 5.43 до 6.33.

Несвоевременное ТО также влияет на срок и качество работы редуктора. Необходимо следить за количеством масла: низкий или высокий уровень приводят к нестабильной работе.

Также важна регулировка: уровень натяга подшипников ведомой и ведущей шестерни, дифференциал, боковой зазор.

Диагностика и регулировка/ремонт

Редуктор заднего моста испытывает самую большую нагрузку, поэтому от должен быть правильно собран и не иметь никаких дефектов. Только в этом случае он прослужит достаточно долго. Срок службы редуктора зависит от ухода за ним, а также от регулировки редуктора заднего моста.

ремонт редуктора заднего моста

Основанием для диагностики редуктора заднего моста является появившийся шум сзади автомобиля. Это может быть признаком износа устройства. Если появляется гул, то это говорит о том, что редуктор пришел в негодность и требует капитального ремонта, при котором придется поменять почти все детали. Чтобы не допускать этого состояния, надо вовремя делать диагностику при малейшем шуме.

Как правило, различные виды шумов появляются при определенных скоростях. По каждому виду шума можно определить, какие отклонения и с какими деталями или узлами они связаны. При появлении шума в заднем мосту следует проверить состояние ведущего моста и редуктора при разных режимах движения: движение с места, ускорение, движение на малых скоростях и др. Шумы при проведении таких испытаний можно разделить на следующие виды:

  • непрерывный шум со стороны задних колес;
  • шум при разгоне автомобиля;
  • шум при торможении (замедленном движении);
  • шум, возникающий на поворотах.
Читайте так же:
Лачетти замена регулировка кулисы

мужчина проводит замену редуктора заднего моста

Проведя диагностику с помощью смены режимов движения можно установить причину неполадок и примерно составить объем ремонтных работ.

Если редуктор вышел из строя, то есть два пути решения проблемы: заменить полностью агрегат или найти неисправную деталь и заменить ее. Для выполнения процедуры замены понадобится стандартный набор инструментов. В первую очередь из корпуса агрегата надо слить масло. Для этого откручивается сливная пробка в нижней части заднего моста. Далее снимаются задние колеса, тормозные барабаны, колодки. С помощью торцевого ключа откручиваются крепления полуосей. Затем демонтируются полуоси.

При демонтаже карданного вала есть некоторые особенности. Перед откручиванием болтов, удерживающих вал, надо отметить положение фланца кардана и фланца редуктора относительно друг друга, чтобы правильно их установить при обратной сборке для исключения дисбаланса. Гайки при сборке надо будет заменить на новые, чтобы они не ослабли и не оборвался карданный вал при движении автомобиля.

Теперь с помощью торцевым ключом откручиваются болты, которыми редуктор крепится к мосту. После всех этих процедур можно снимать старый агрегат и на его место ставить новый, либо отремонтированный и можно регулировать редуктор. Сборку надо выполнять строго в обратном порядке. Масло следует залить новое.

Регулировка редуктора заднего моста выполняется при появлении гула в задних колесах. Причиной появления гула могут быть постоянные нагрузки на автомобиль или механические повреждения. Начинать следует с визуального осмотра деталей. С машины снимаются подшипники, сальники, сателлиты, фланцы и оси. Все детали надо промыть в керосине и сделать визуальный осмотр. Если обнаружено повреждение даже одного зубца, деталь надо менять на новую.

После осмотра и замены деталей собирается редуктор. Сначала устанавливается ведущая шестерня с регулировочной шайбой, распорной втулкой, подшипниками и фланцем. Для затягивания гайки используется специальный ключ со встроенным динамометром. Гайку надо затягивать на 1 Ньютон. Далее в корпус дифференциала устанавливается ведомая шестерня и затягиваются болты. Теперь необходимо отрегулировать люфт. Когда все установлено, гайки следует затянуть до минимума. Далее проворачивается ведомая, затем проверяем ее на наличие небольшого люфта. Он необходим в качестве запаса, когда разогреется редуктор, чтобы во время движения ничего не лопнуло.

Читайте так же:
Регулировка фар ближнего света митсубиси лансер 10

редуктор заднего моста

На заключительном этапе проверяются все расстояния между болтами, удерживающими гайки. Проверив с помощью штангенциркуля расстояния, с обратной стороны плоскости затягиваются гайки на одинаковую величину. При этом все время проверяем расстояния между болтами, они не должны изменяться более 1,5-2 мм. Если все в порядке, снова проверяется люфт шестеренки, он должен быть таким, каким мы его выставили. На этом регулировка заканчивается.

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Читайте также: BRP Renegade 500 (БРП Ренегат) — необыкновенный гибрид полнолитражного и спортивного вездехода

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Читайте так же:
Регулировка топливной аппаратуры тем 2

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Регулировка редуктора заднего моста

Прежде чем ремонтировать или заменяет деталь, можно выполнить регулировку механизма. При возникновении небольшого гула даже на скорости 30 км/ч потребуется в первую очередь провести визуальный осмотр. Если при обследовании все элементы были целы, то необходимо собирать редуктор в определенном порядке. В первую очередь устанавливается ведущее зубчатое колесо. Далее монтируется регулировочная шайба и распорная втулка.

Такой порядок позволяет добиться правильного положение всех элементов. Далее потребуется установка подшипников и фланца. После этого затягивается метиз при помощи ключа с динамометром. Специнструмент позволяет без лишних усилий затянуть гайку с определенным давлением. Метиз затягивается на 1 Ньютон. Фланец закрепляется при помощи спецключа, подходящего под пазы.

Далее потребуется поставить ведомое колесо на свое место и затянуть болты. После этого потребуется приступить к регулировке люфта. По завершении установки нужно затянуть гайки с минимальным усилием и провернуть ведомую шестерню. При наличии небольшого люфта потребуется слегка подтянуть метизы. Люфт обязателен, так как является запасом при нагреве редуктора при движении для предотвращения разрушения деталей.

Регулировка редуктора заднего моста

На финальном этапе потребуется проверить расстояние между шляпками болтов, фиксирующих гайки. Для этого лучше применять штангенциркуль, так как при измерении важны точные цифры. После выполнения замеров необходимо слегка затянуть гайки. Затягивание лучше выполнить на один-полтора паза. Далее потребуется снова перемерить расстояние между метизами. В норме расстояние изменяется на 1,5-2 мм. Шестерня должна иметь небольшой люфт после чего регулировка считается выполненной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector