Tkkastur.ru

Авто Бан
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно отрегулировать клапана на москвич 2140

Характерным признаком необходимости регулировки клапанов являются стуки при работе прогретого двигателя, доносящиеся из-под клапанной крышки. Также регулировка клапанов требуется после их притирки к сёдлам.

Гость igorzet

  • Гость igorzet
  • Гости

я вот только что пришел от машины! регулирывал себе клапана!постаил везде 0,2 двиг работает хорошо!! было меньше, звук работы был хуже!! сейчас намного чище и чётче работает!!

Если 0,2 то клапан недооткроется и ессно будет ухудшен впуск смеси или выпуск отработанных газов.

первый раз такое слышу. а как ставят 0,25 на вп. а на вып. еще больше. что тогда они вообще не открываються.

GreenMile 1 062

Не ставят на москвиче 0,25 никогда, зазор должен быть 0,15 и точка.

Гость igorzet

  • Гость igorzet
  • Гости

лично при мне ставили!! после того тот масик и в Крыму, и в Карпатах, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Харьковскую область изколесил.

Тимоха 1 284

Не ставят на москвиче 0,25 никогда, зазор должен быть 0,15 и точка.

ну да…. о чем ты гуро….. у меня 0.2 на впускном, на выпускном чуток больше…. и тяга лучше….

ЗЫ по правилам размер на УЗАМе должен быть 0.18

GreenMile 1 062

ТЫ у себя можешь ставить хоть 1 мм, для 1,5 двигателя по всем правилам – 0,15. Могу выложить штуки 3 книги разных годов, от 70-х до 91-го, везде 0,15.

Тяга лучше из-за 0,05? Не смешите мои подковы

Гость igorzet

  • Гость igorzet
  • Гости

ладно, ребята! не будем сориться!! я просто говорю то что видел и то что знаю! я не моторист, но говорю то что видел своими глазами! если обратите внимание то в первом моем сообщении в этой теме, написано, что “у кого есть по этом литература?? кто может дать точную информацию по этом вопросе?? помогите плиз….” здесь никто некому ничего не доказывают, а просто советоваться, делиться опытом! так что я считаю в этой теме информации по регулировки клапанов более чем достаточно, я думаю, вопрос по этой теме закрыт! сориться не будем!

GreenMile 1 062

Для меня аргумент – это литература, а не слова каких-то там мотористов. Я много таких “крутых мотористов” знаю, которые советуют лить камазовское масло в москвич, рассказывают, что у москвича никогда давления не бывает, что нельзя лить ничего кроме минералки, свечи надо брать жигулевские и т.п и т.д. Так же и тут, я верю литературе, в которой написано зазор 0,15 с допуском в пару соток, т.к. ровно поймать бывает очень трудно, а не информации “одна баба сказала”.

belovkcc 64

а у меня выработка что на коромыслах,что на пяточках,выставляю на ощупь,полет норм,кстати где-нить продают новые пяточки?

GreenMile 1 062

Продают, в магазине видел.

chaika 4 027

а у меня выработка что на коромыслах,что на пяточках,выставляю на ощупь,полет норм,кстати где-нить продают новые пяточки?

мне тут советовали в таком случае выставлять зазор между коромыслом и кулачком РВ. Т.К. соотношение сторон коромысла составляет 1,5 то этот зазо нужно ставить 0,1 мм.

evgen564 27

Те пяточки копейки стоят,менятЬ их не сложно.Зачем заморачиваться с таким замером(между РВ и коромыслом).

По поводу зазоров в любой литературе по москвичам зазор 0,15мм.Какие там ещё эксперементы. И ведь не зря он называется тепловым.А вообще-то лучше уж большой зазор пусть будет,чем зажатые клапана

chaika 4 027

Бывает проблематично их найти в продаже. Бывает и несоизмеримо дорого. Бывает.

моно и подправить на бруске ващет.

hitman47 0

я когда обкатывал двигатель то выставил зазор 0.2, потом после 1 тис.км поставил 0,15 как в книге

Читайте так же:
Регулировка угла опережения впрыска топлива тнвд

Kondit 735

кОПЕЙКИ? барыги 60 ре за комплект хотят.

evgen564 27

Как то я обращался с подбным вопросом к кому-то из инструментальщиков типа поправить изношенные или изготовить новые.Так мне сказано было,что там ещё многое зависит от качества металла:на старых нарушение там цементации или фосфатации,не помню точно,и шлифуй-не шлифуй зазор уже будет уходить по любому,а новые сделать-подходящего металла нет(ну нет в нашей “незалежний краине” железа нормального,мать их)

Kondit 735

во-во-во, и то что видел – не фонтан

DAHAKA 127

Мужики, кто регулировал клапана на 412м индикатором? мотор прошол 1000км, буду подтягивать ГБЦ и клапана хочу настроить индикатором, ктонебудь может показать эту приспособу для монтажа индикатора. на ВАЗах это всё проще, а у нас….

tommy412 495

На работе выкинули этот индикатор. С ним как ни выставляй, всё равно клапана оказываются зажатыми. Нах такая приспособа нужна!

leon 1 337

пользоваться надо уметь приспособой, у друга есть для 412-го мотора, попробую сфоткать потом скину фото.

GreenMile 1 062

Выглядит как конус с прорезью в боку (для коромысла), а сверху сам индикатор. Опирается на тарелку клапана.

079.jpg

DAHAKA 127

На работе выкинули этот индикатор. С ним как ни выставляй, всё равно клапана оказываются зажатыми. Нах такая приспособа нужна!

такого быть не может…

sokur112 0

Только тогда учитывая плечо коромысла зазор выставляем 0,1 мм.

Об этом писалось на старом форуме.

Хорошее кста дополнение.

я отрегулировал и так стало колбасить движок из-за чего?

Alx 1

Возник вопрос – можно ли регулировать при температуре 0..+1 – насколько это влияет на зазоры?

В книжке написано регулировать при +15-25

GreenMile 1 062

Есть таблицы поправок зазоров клапанов на температуру окружающей среды.

Alx 1

Это радует, спасибо. А где эти таблицы можно найти?

Опыт владения «Москвич-412»: Вторая жизнь

Казалось бы, кому он сегодня нужен? – тесный, малокомфортный и прожорливый? Даже меня, проведшего за рулем (и под капотом!) «Москвичей» восемь лет жизни, удивляют «четыреста двенадцатые», до сих пор снующие по нашим дорогам среди «Приор», «Фокусов» и «Солярисов». Вторая жизнь, не иначе…

Жителям мегаполисов трудно понять владельцев «Москвичей». Он старый, он ломается, престижа ноль, одни проблемы… Если уж приспичило взять машину за смешные деньги, то проще купить «Жигули». Но в небольших городах, где сильны традиции и невысоки доходы, «Москвич» до сих пор котируется как транспорт. Причем – повседневный.

Зачем он нужен?

Типичная массовая малолитражка и хит продаж конца 1960-х, старина «Москвич-412» вместе со своими производными версиями «427», «2140», «2137» и «Комби» не выдерживает темпа ХХІ века. От него уже отказываются даже бригады шабашников и «черных» охотников за металлоломом, пересевшие в разбитые, но более надежные «копейки» и «шестерки».

IMG_0838.JPG

Но смысл владеть «Москвичом» последнего из заднеприводных поколений по-прежнему есть. Теперь он – машина выходного дня. Только не та, что для души, а та, что для дела. Для небогатой семьи, не имеющей насущной нужды в личном транспорте на каждый день, хорошо сохранившийся «Москвич» – самое то.

Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.

Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.

Вопрос «трансплантации» чужих компонентов тем более актуален, что найти кондиционные родные запчасти к заднеприводным «Москвичам» весьма затруднительно – порой «беушные» запчасти с разборок оказываются более качественными, чем новые современного производства. Хорошим подспорьем «москвичистам» стал появление в последнее время сайтов бесплатных объявлений вместе с современными службами доставки: очищая гаражи и кладовки, граждане выставляют на продажу в числе прочего и качественные запчасти советского периода. Но обо всем по порядку.

Читайте так же:
Регулировка сцепления мтз 920

IMG_6990.JPG

946b1d935c4421240a08551690d4a51e.jpg

Кузов

Классический «Москвич» тесен для пятерых человек – салон узкий, к тому же арки задних колес вдаются в пределы заднего дивана. Но кузов прочный, за что его и ценят хозяйственные сограждане. Он допускает перегрузку, при определенных условиях не боится прицепов весом под тонну. Наличие продольных несущих балок под днищем багажника позволяет нагружать машину, даже если кузов уже сильно поражен коррозией. Передний мост целиком собран на отдельной балке, без привязки к брызговикам кузова, как это сделано у ВАЗов. Все это положительно сказывается на долговечности кузова – а значит, и всей машины.

Садиться в салон через узкие и низкие дверные проемы неудобно, зато посадка за рулем куда лучше, чем в той же тольяттинской «классике». С обзорностью тоже все в порядке. Отопитель, малоэффективный на машинах первых лет выпуска (1967-1981), можно сделать более полезным, переподключив его трубопроводы к двигателю так, как это сделано на более поздних версиях.

IMG_0869.JPG

Еще одна беда – плохо прилегающие уплотнители дверей, через которые зимой идет холод, а летом – пыль. Не всегда помогает даже приклеивание новых (встречаются в интернете) резинок. Лучшее решение проблемы – установить в проемы дверей и багажника более современные уплотнители, например, от той же «классики». Правда, для этого придется подгибать буртики – отбортовку проемов.

Внешний апгрейд «Москвичу» требуется разве после ДТП, поскольку большой клиренс, мощные стальные бамперы (за исключением версий АЗЛК 2140 и 2140 SL) и металлические детали наружной отделки помогают сохранить экстерьер от мелких повреждений на плохих дорогах и при неаккуратной езде.

На худой конец вместо помятых хромированных бамперов стилистически неплохо подходят алюминиевые от ВАЗ-2105 или штампованные стальные от ЗАЗ-968. Немодные треугольные форточки передних дверей можно упразднить, установив стекла с направляющими от «Москвичей» последних лет выпуска. Однако, жителям южных регионов нужно прежде подумать, стоит ли отказываться от такого эффективного средства вентиляции салона – даже на малой скорости повернутые против хода «треугольники» частично заменяют кондиционер.

IMG_0433.JPG

1f29986dd3995b6251a334843f418229.jpg

Двигатель

Двигатель УМЗ-412, построенный с оглядкой на силовой агрегат BMW-1500, достаточно мощный и тяговитый (75 л.с., 114 Нм), и при условии использования кондиционных комплектующих вполне надежный. Однако, он «туповат» при разгоне, и для улучшения динамики его карбюратор К-126Н нередко заменяют на ДААЗ «вазовского» типа. Лучше, если удастся найти прибор от «Москвичей» последних модификаций (ДААЗ-412), но подойдет и чисто «жигулевский», придется лишь немного переделать привод дроссельной заслонки.

Устаревшую контактную систему зажигания приходится время от времени регулировать, иначе у мотора начинается «жор». В настоящее время в продаже есть комплекты бесконтактного электронного зажигания для «москвичовского» мотора; такая система не требует обслуживания.

При точной настройке всех систем легко можно добиться расхода бензина по трассе менее 8,0 л на «сотню». В свое время мой «Москвич-412» 1968 года выпуска на летнем маршруте в Крым показывал 7,5 л/100 км – и это при полной загрузке, родных карбюраторе и системе зажигания.

FakeHeader

Comments 6

Совершенно неправильная регулировка! Я бы даже не пытался пробовать завести. Регулировать клапана нужно правильно, и в точности по мануалу!
Я регулировал по книге, в ней написано что клапана нужно регулировать на холодном двигателе, далее нужно снять верхнюю крышку клапанной головки и выставить коленвал и распредвал по меткам! Они должны совпадать! Для справки, первая метка на шкиве коленвала это метка начальной установки угла опережения зажигания, а уже вторая после неё это метка ВМТ верхней мёртвой точки первого цилиндра!
И так вы поставили валы по меткам, теперь вы можете регулировать клапана первого цилиндра зазор должен быть 0,15 мм. Далее проворачиваем коленвал ровно на 180 градусов и регулируем клапана 3его цилиндра, после проворачиваем ещё на 180 градусов коленвал и регулируем клапана 4го цилидра, ну и снова проворачиваем колено на 180 градусов и регулируем зазор 2го цилиндра.

Читайте так же:
Регулировка угла установки колес нексия

головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км., а также в том случае, если появляется постоянный стук в клапанном механизме.

ДВИГАТЕЛЬ МОД. 2106

Тепловые зазоры между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов должны быть равны:

– 0,15 мм – на холодном двигателе;
– 0,20 мм – на прогретом двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
3. Отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок).
5. Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением.
6. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, отрегулировать зазоры в определенной последовательности.
7. Установить крышку на место.

Последовательность регулировки зазоров

Угол поворота коленчатого вала,°
Номер кулачка клапана*, в котором проверяется зазор:– выпускного– впускного

*Счет цилиндров ведется от радиатора системы охлаждения

ДВИГАТЕЛИ МОД. 331, 3317 И 3313

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

1 – плоский щуп;

2 – нажимной винт коромысла;

5 – наконечник нажимного винта

Тепловые зазоры между торцами наконечников коромысел и стержнями впускных и выпускных клапанов должны быть равны 0,15 мм на холодном двигателе и 0,20 мм на прогретом.

В головке блока цилиндров впускные клапаны расположены слева от распределительного вала (по ходу автомобиля), а выпускные – справа.

Если при заведенном двигателе из под клапанной крышки 412 Москвича доносятся стуки, то пора проверить и отрегулировать тепловые зазоры между наконечниками 6 и стержнями клапанов. Регулировка тепловых зазоров после притирки клапанов к их седлам обязательна. Периодически проверять зазоры клапанов по наличию стуков или на ощупь, покачивая рукой коромысла. Регулировку производить специальным торцовым ключом 5мм. и двусторонним ключом 12-14 мм, а также плоскими щупами.

Регулировку тепловых зазоров производить на холодном двигателе в следующем порядке:

1. Разъединить шланг вентиляции картера двигателя с патрубком клапанной крышки, снять трубку вакуумного корректора с карбюратора и снять крышку с головки цилиндров.

2.Подогнать поршень в первом цилиндре, считая от носа машины, в верхнюю мертвую точку(такт сжатия), повернув пусковой ручкой коленвал двигателя так, чтобы риска верхней мертвой точки (вторая относительно направлению вращения коленвала), выдавленная на шкиве, совпала с острым концом штифта, прикрепленного к нижней части крышки картера).

3. Проверить тонким щупом зазоры между плоскостью наконечников 6 (рис.1) и стерженьками клапанов первого цилиндра.

4. Отрегулировать зазоры между плоскостью наконечников 6 и стерженьками клапанов. Для этого отпустите контрагайку 5 гаечным ключом на 14мм. и крутите головку нажимного винта 4 спец ключом до получения нужного зазора для каждого из двух клапанов.

5. Закрутить контргайку нажимного винта коромысла и опять проверить тонким щупом зазор между плоскостью наконечников и стерженьками клапанов.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание мотоблок нева

6. Провернуть коленвал по часовой стрелки ровно на полоборота.

7. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в третьем цилиндре.

8. Следующими поворотами коленвала на пол оборота установить поршень сначала четвертого, а потом и второго цилиндра в верхнюю мертвую точку(такт сжатия) проверить и при надобности,отрегулировать зазоры клапанов.

9. Поставьте на место клапанную крышку и все демонтированные во время ремонта запчасти.

Теперь можно запускать двигатель вашего Москвича 412, и клапана не должны стучать.

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

  • отсоедините массовый провод от аккумулятора;
  • установите ключ в положение «0» замка зажигания;
  • теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
  • выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
  • теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
  • используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
  • установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Демонтированное устройствоЗЗ в процессе заменыСхема замка

Последовательность работ

Рассмотрим пошагово порядок регулировки клапанов на «Москвиче-412». Необходимо отсоединить шланг откачки картерных газов двигателя от клапанной крышки, отключить трубку вакуум-корректора карбюратора. На «Москвиче-2141» с двигателем УЗАМ-412 надо дополнительно снять гибкий воздуховод с воздухозаборного патрубка воздушного фильтра. Открутив торцовым ключом семь гаек крепления, необходимо снять клапанную крышку с головки. При этом важно не повредить прокладку крышки.

Необходимо установить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку для такта сжатия (ВМТ). Первым считается цилиндр, следующий за шкивом мотора. На шкиве двигателя имеется специальная риска, которую необходимо совместить со штифтом на картере. Кроме того, дополнительная риска имеется и на шестерне для привода распределительного вала. Ее нужно совместить с приливом на головке. При установке мёртвой точки следует вращать коленчатый вал за храповик, а при его отсутствии – за шкив двигателя.

Порядок регулировки клапанов Москвич 412

При помощи щупа с толщиной пластины 0,15 мм следует проконтролировать тепловые зазоры. Щуп должен входить через зазор между коромыслом и верхней частью стержня клапана с небольшим усилием. В случае несоответствия зазора необходимо отрегулировать клапаны «Москвича-412».

Для изменения зазора следует ослабить гаечным ключом с зевом 14 мм фиксатор и вращать нажимной винт, выставляя необходимый зазор. После этого затягивают фиксатор и еще раз контролируют зазор. Такую операцию проводят на обоих клапанах первого цилиндра. Регулировка клапанов «Москвича-412» завершена на одном цилиндре.

Поворачивают вал двигателя на 180 градусов по часовой стрелке. Проводят аналогичные работы в третьем цилиндре. Поворачивая вал на 180 градусов, выставляют зазор в четвертом цилиндре, затем, повернув вал еще раз, – во втором. Устанавливают на место снятые детали. Регулировка клапанов в «Москвиче-412» завершена. Проверку производят запуском и прогревом мотора – клапаны стучать не должны.

Последовательность работ

Рассмотрим пошагово порядок регулировки клапанов на «Москвиче-412». Необходимо отсоединить шланг откачки картерных газов двигателя от клапанной крышки, отключить трубку вакуум-корректора карбюратора. На «Москвиче-2141» с двигателем УЗАМ-412 надо дополнительно снять гибкий воздуховод с воздухозаборного патрубка воздушного фильтра. Открутив торцовым ключом семь гаек крепления, необходимо снять клапанную крышку с головки. При этом важно не повредить прокладку крышки.

Необходимо установить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку для такта сжатия (ВМТ). Первым считается цилиндр, следующий за шкивом мотора. На шкиве двигателя имеется специальная риска, которую необходимо совместить со штифтом на картере. Кроме того, дополнительная риска имеется и на шестерне для привода распределительного вала. Ее нужно совместить с приливом на головке. При установке мёртвой точки следует вращать коленчатый вал за храповик, а при его отсутствии – за шкив двигателя.

Читайте так же:
Регулировка кулисы акпп w210

При помощи щупа с толщиной пластины 0,15 мм следует проконтролировать тепловые зазоры. Щуп должен входить через зазор между коромыслом и верхней частью стержня клапана с небольшим усилием. В случае несоответствия зазора необходимо отрегулировать клапаны «Москвича-412».

Для изменения зазора следует ослабить гаечным ключом с зевом 14 мм фиксатор и вращать нажимной винт, выставляя необходимый зазор. После этого затягивают фиксатор и еще раз контролируют зазор. Такую операцию проводят на обоих клапанах первого цилиндра. Регулировка клапанов «Москвича-412» завершена на одном цилиндре.

Поворачивают вал двигателя на 180 градусов по часовой стрелке. Проводят аналогичные работы в третьем цилиндре. Поворачивая вал на 180 градусов, выставляют зазор в четвертом цилиндре, затем, повернув вал еще раз, – во втором. Устанавливают на место снятые детали. Регулировка клапанов в «Москвиче-412» завершена. Проверку производят запуском и прогревом мотора – клапаны стучать не должны.

Решил провести регулировку тепловых зазоров клапанов на своем Москвиче 412. Сподвигло меня на это две вещи: во первых прокладка стала подтекать, а во вторых машина стала хуже заводиться. Процедуру эту я не делал с момента того, как начал ездить (уже год), а до меня ее не делали много лет (правда машина стояла в гараже).

В общем снял крышку клапанов, взял щуп на 0,15 мм, сделал все по описанию в книжке. Зазоров небыло вообще, клапана были поджаты. Когда выставлял нужные зазоры обратил внимание на один момент, но о нем чуть позже. Поставил новую прокладку, затянул гайки, подождал несколько часов (нанес тонкий слой термогерметика с обеих сторон от прокладки).

Завожусь. Двигатель завелся действительно лучше, но цоканье раздавалось нешуточное. Прогрелся — меньше не стало. Решил регулировать вновь, но уже на следующий день, т.к. двигатель горячий, а на дворе вечер подошел.

На следующее утро все снимаю, и прокручивая коленвал, смотрю реальный зазор. Он оказался около 0,5 мм. Почему так?

А все потому, что когда выставляется ВМТ, один из клапанов разгружается от нагрузки, а на другой еще действует некоторое давление пружины, т.к. кулачки, не знаю пока по какой именно причине, слегка поджимают коромысло. На фото ниже, как пример, это видно.

Получается, что зазор отрегулирован на слегка поджатом клапане, и когда он разгружается и идет на следующий круг, зазор вырастает до неприемлемого. И так с каждым клапаном. В итоге я все отрегулировал, поворачивая слегка туда-сюда коленвал, чтобы кулачек каждого коромысла был разгружен.

Вот такой вот интересный момент. Нигде, читая предварительно об этой процедуре, я ничего не встретил. То-ли постель износилась, то ли коромысла, то ли еще что. Не знаю пока. Но двигатель заработал четко и сочно.

Ну и в этот раз не все прошло гладко — закручивая прокладку второй раз сорвал резьбу одной из шпилек. Причем закручивал я отверткой, видимо резьба уже была в плачевном состоянии. Пришлось идти в магазин, покупать плашку на нарезку резьбы М5, и еле еле с трудом (места под вспомогательные ручки, чтобы удобно проворачивать эту приспособу нет) резать по чуть чуть.

Прошло два дня, все в порядке. Подвозил вчера знакомого (работал раньше по двигателям), сказал движок работает отлично 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector