Tkkastur.ru

Авто Бан
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик положения дроссельной заслонки: как проверить, заменить, отрегулировать

Датчик положения дроссельной заслонки: как проверить, заменить, отрегулировать

datchik poloshenia drosselnoy zaslonki

Дроссельная заслонка – один из ключевых компонентов, который отвечает за работу двигателя автомобиля. Она является частью впускной системы, и от ее правильной работы зависит количество воздуха, которое поступит в камеру сгорания, где он детонирует после смешивания с бензином.

Чтобы процесс детонации был максимально эффективным, электронный блок управления автомобиля должен контролировать время открытия дроссельной заслонки, тем самым впуская столько воздуха, сколько потребуется для образования идеальной смеси в конкретный момент времени. За информацию о том, в каком положении находится дроссельная заслонка, отвечает соответствующий датчик. При его выходе из строя водителя ожидают неприятности, которые могут привести к поломке деталей двигателя.

как отрегулировать датчик дроссельной заслонки

  • Версия для печати
  • 1

scorpion-valera Потихоньку вливаюсь
Потихоньку вливаюсьСообщения: 84 Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 10:48 Авто: Hyundai Sonata Y-3 2.0 L 16 v Откуда: Харьков

как отрегулировать датчик дроссельной заслонки

  • Цитата

Woldemar Бывалый
БывалыйСообщения: 585 Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:20 Авто: Откуда: СПб

  • Цитата

Сообщение Woldemar » 20 май 2011, 13:10

scorpion-valera Потихоньку вливаюсь
Потихоньку вливаюсьСообщения: 84 Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 10:48 Авто: Hyundai Sonata Y-3 2.0 L 16 v Откуда: Харьков

  • Цитата

Re: как отрегулировать датчик дроссельной заслонки

  • Цитата

Сообщение orapmax » 31 дек 2013, 14:00

kry7 Потихоньку вливаюсь
Потихоньку вливаюсьСообщения: 42 Зарегистрирован: 29 июн 2013, 07:35 Авто:

Регулировка дроссельной заслонки на ВАЗ-2108, 2109 и 21099

Дроссельная заслонка – один из наиболее важных элементов автомобиля. Она является частью впускной системы бензинового ДВС и отвечает за подачу воздуха в двигатель при образовании топливовоздушной смеси. При открытии заслонки топливная смесь обогащается, а при закрытии, наоборот, обедняется.

Дроссельную заслонку можно сравнить с воздушным клапаном. Как только она открывается, давление окружающей атмосферы и впускной системы выравнивается. В момент, когда «клапан» закрывается, происходит обратная ситуация – давление в системе опускается до минимального уровня.

Основные типы

Дроссельные заслонки могут иметь различное исполнение, в зависимости от типа карбюратора:

— в карбюраторах постоянного разрежения и с падающим током подобная заслонка имеет вид пружины;

— в карбюраторе горизонтального типа дроссельная заслонка имеет вид шибера, расположенного вертикально. Его перемещение позволяет регулировать сечение диффузора, в площади которого и происходит перемещение заслонки;

— в системах впрыска бензина этот узел представляет собой отдельное устройство, задача которого – дозирование воздуха и передача его дальше по системе на коллектор.

Стоит также отметить, что дроссельные заслонки могут различаться по типу привода – последний может быть механическим или электрическим. В чем же их отличия? Здесь все просто.

  1. Дроссельная заслонка, управляемая электрическим приводом:

— позволяет регулировать ХХ. Это возможно за счет смещения заслонки в ту или иную сторону;

— отсутствует механическое «сообщение» между педалью акселератора и самой заслонкой.

Электронные системы является более надежными и точными, поэтому именно они используются в большинстве автомобилей. В состав системы входит ЭБУ, группа входных датчиков, исполнительное устройство, выключатели (устанавливаются на педали сцепления и тормоза), датчик, фиксирующий положение педали акселератора. При наличии дополнительных опций в работе системы может принимать участие тормозная система, климат- или круиз-контроль.

  1. Дроссельная заслонка с механическим приводом установлена только на старых (в том числе и отечественных) авто. Современные производители уже давно отказались от такого варианта управления. Основное отличие такой системы в том, что дроссельная заслонка и педаль газа связаны металлическим тросиком.

Основные неисправности

Проблемы с дроссельной заслонкой определить несложно. К примеру, при наборе скорости вы активно жмете на педаль акселератора, а машина не торопится выполнять команду. Подобная «тупость» чаще всего объясняется проблемами с регулировкой данного узла. Конечно, выйти из строя может и сам блок ДЗ, но чаще всего проблема именно в заслонке.

Читайте так же:
Регулировка клещевого тормоза велосипеда

Кроме этого, к признакам неисправности заслонки можно отнести:

— «плавание» оборотов холостого хода;

— отсутствует повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;

— завод силового узла на «холодную» или «горячую» может вызывать проблемы;

— если на коробке установлена АКПП, то при переключение в положение «Драйв» может быть рывок;

— клинит и изнашивается сервопривод;

— возможно снижение мощности;

— повышается расход топлива.

При появлении первых же признаков неисправности, выделите полчаса своего времени на проведение регулировочных работ. Многие автолюбители почему-то не хотят лезть в карбюратор, боясь что-то нарушить или поломать. На самом же деле в этой работе нет ничего сложного. Если четко следовать инструкции, то можно правильно отрегулировать дроссельную заслонку и навсегда забыть об упомянутых выше проблемах.

Регулируем дроссельную заслонку на ВАЗ-2108, 2109 и 21099

В этой статье мы займемся регулировкой заслонки на примере наиболее популярных отечественных автомобилей — ВАЗ-2108, 2109 и 21099. Выполнять эту работу необходимо в двух случаях – если дроссельная заслонка полностью не закрывается или же полностью не открывается. Итак, приступим:

  1. Подготовьте инструмент, который понадобится для работы – набор гаечных ключей и отверток.
  2. Убедитесь, что дроссельная заслонка действительно нуждается в регулировке. Для этого:

— ослабляйте с помощью отвертки крепежный хомут и отбрасывайте толстый воздушный шланг от патрубка заслонки;

— ослабляйте крепежный хомут (снова-таки отверткой) и отбрасывайте второй шланг, который подключен к большой ветке вентиляции картера;

— попросите помощника сесть за руль машины и нажать педаль акселератора до упора;

— в момент нажатия внимательно наблюдайте за поведением заслонки и ее конечным положением. При максимально вдавленной педали акселератора «шторка» дросселя должна быть открыта полностью;

— давайте команду партнеру по регулировке бросить педаль газа;

— снова проверьте позицию заслонки (если все нормально, то она должна вернуться на место и полностью закрыться).

В ситуации, когда ДЗ полностью не открывается при полном вдавливании педали акселератора и не закрывается в случае сброса педали, то не обойтись без регулирования:

  1. ДЗ не открывается:

— послабляйте контргайку тросика и выкручивайте регулировочную гайку. Посматривайте на заслонку. Производите регулировку до тех пор, пока при выжатой педали акселератора дроссельная заслонка будет открытой полностью.

  1. ДЗ не перекрывается:

— послабляйте контрайку и закручивайте регулировочную гайку. Добейтесь полного закрытия ДЗ.

При выполнении работы будьте аккуратны с тросиком дроссельной заслонки. В случае неосторожного обращения и сильной перетяжки он может порваться. Подобная проблема существенно добавит вам работы (придется производить замену троса).

Вывод

Регулировка дроссельной заслонки на автомобилях ВАЗ серий 2108-21099 – это вопрос 20-30 минут. Здесь очень важно своевременно диагностировать проблему. Сама же работа очень проста и доступна даже начинающим автолюбителям. Главное здесь – ознакомиться с особенностями конструкции карбюратора, обзавестись помощником, выделить немного времени, подготовить инструмент и поверить в свои силы. Удачи.

Методика чистки

Сразу отметим, что если в ходе технического обслуживания была очищена инжекторная система (форсунки, клапаны, камеры сгорания, топливная рампа), дроссельная заслонка, вероятнее всего, процедуру очистки не проходила . Этот момент все же стоит уточнить у мастера. Четких регламентов чистки инжектора и дросселя нет – делать это стоит хотя бы тогда, когда автолюбитель начал замечать сбои в работе систем. При этом чистка дроссельной заслонки может быть осуществлена даже рядовым автолюбителем. Вот что нужно сделать:

  1. Добраться до системы подачи воздуха – обесточить бортовую электросистему (снять «минус» аккумулятора), снять хомуты и патрубок, который соединяет воздушный фильтр с дросселем, а также отсоединить разъем датчика;
  2. Опционально: демонтировать дроссель. Это рекомендуется делать, однако практика показала, что даже если использовать чистящее средство на установленном дросселе в будущем проблем с двигателем не возникает – снижается лишь качество очистки;
  3. Распылить чистящее средство на всю поверхность дроссельной заслонки, оставить на 5-10 минут, продуть и, опционально протереть мягкой ветошью. Также стоит очистить колодец под регулятор. Здесь идеально подходит средство для чистки карбюраторов.
Читайте так же:
Карбюратор озон регулировка второй камеры

Как отмечают отдельные эксперты, производить чистку дросселя стоит каждые 50 тыс. км. пробега . При этом узел рекомендуется демонтировать. После полной чистки стоит проводит профилактическое обслуживание с помощью распыляемых средств каждые 20 тыс. км (сам дроссель при этом снимать не нужно). Также отметим, что после демонтажа дросселя имеет смысл очистить место его установки, а также поставить новую прокладку. Имейте в виду, что при демонтаже есть немалый шанс просто порвать прокладку. Рекомендуем держать хотя бы одну прокладку в запасе даже если вы чистите механизм без демонтажа. Рано или поздно возникнет нужда в снятии дросселя и его полной чистке , а столь нужная прокладка уже будет у вас на руках.

Демонтаж заслонки

Важный момент: после чистка узла он может начать работать в анормальном режиме. Причина может крыться как в неисправности, так и в необходимости проведения регулировки после демонтажа. Вторая проблема почти всегда наблюдается после чистки дроссельных заслонок с как механической, так и электрической системой управления. Выявить неисправность легко: сразу после старта двигателя наблюдается серьезный подъем оборотов . В случае электронного дросселя проблема решается так:

Интервалы обслуживания заслонки

Периодичность очистки дроссельной заслонки зависит от режима эксплуатации автомобиля. Чем он интенсивнее и сложнее, тем чаще придется уделять время этому узлу – не реже чем каждые 40-50 тыс. км пробега.

Очистка дроссельной заслонки

При спокойном режиме эксплуатации ТС осмотреть заслонку можно к 100 тыс. км пробега. При этом следует учесть, что степень загрязнения дроссельного узла зависит от технического состояния двигателя – чем оно хуже, тем быстрее заслонка будет покрываться налетом. В данном случае целесообразнее будет отремонтировать ЦПГ, чем каждые 10 тыс. км разбирать дроссель.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Читайте так же:
Регулировка фар митсубиси аиртрек

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

  • Экологические требования;
  • Рост экономии топлива;
  • Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Читайте так же:
Как самостоятельно отрегулировать схождение задних колес

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

Читайте так же:
Как отрегулировать холостой ход чери амулет

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Регулировочные работы

Именно на заслонку приходится основной процент работы. В силу того, что заслонка участвует в подвижной работе мотора постоянно, её угол положения требует периодической регулировки. Обратите внимание, такой процесс достаточно кропотливый. Не избежать замены дроссельной заслонки, если её регулировка приводит к каким-либо отклонениям. Дабы избежать подобных казусов при замене, рассмотрим детально подробности правильной регулировки дроссельной заслонки.

Во-первых, отключите зажигание, чтобы привести дроссельную заслонку в закрытое положение. Во-вторых, отключите в датчике разъем, параллельно проверив наличие проводимости между клеммами. Уверьтесь в том, что напряжения отсутствует. Затем можно приступать к настройке и регулировке датчика. После этого необходимо прибегнуть к помощи щупа толщиной 0,4 мм. Применяется он путем расположения между рычагом и винтом параллельно с расположением прокладки корпуса дроссельной заслонки.

С помощью омметра (можно воспользоваться другим аналогичным прибором) необходимо убедиться в том, что здесь напряжение также отсутствует. Наличие напряжения говорит о неисправности датчика и его надобности в дальнейшей замене. При соблюдении условия отсутствия напряжения, приступаем к непосредственной регулировке датчика. Манипуляции следующие: поворачивайте привод дроссельной заслонки до тех пор, пока угол между клеммами не достигнет значения, равного техническим стандартам на имеющегося транспортного средства. По завершении работ убедитесь в том, крепко ли закручены винты на датчике. В процесс регулировки они могли разболтаться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector